巴黎春天(Pinault Printemps Redoute) 首席执行官瑟奇.文伯格(Serge Weinberg)发现，离开迪梭(Domenico De Sole)和福特(Tom Ford)的日子，竟然会有意想不到的巨大压力，他的关键时刻到了。巴黎春天是一家法国企业集团，新近刚完成对古奇(Gucci)的收购，收购额达72亿欧元（合88亿美元）。再过三个星期，古奇的男式时装展就要在米兰（Milan）粉墨登场了。这是创意总监多明尼科.迪梭(Domenico De Sole)和首席执行官汤姆.福特(Tom Ford)辞职后，这家佛罗伦萨奢侈品集团所举办的第一次大型时装展。

　　和法国很多雄心壮志的人一样，文伯格的职业生涯是从国立行政学院（Ecole Nationale dAdmininstration）开始的，他最终的成败，却取决于三个没有经过考验的设计师。三位设计师构成了三驾马车阵容：第一位入职的是约翰.瑞（John Ray），他将接替福特，任古奇男装创意总监，面对批评者的审视。随后，伊夫.圣罗兰 (Yves Saint Laurent)创意总监斯特凡诺.皮拉蒂（Stefano Pilati）将于7月加盟。再接下来的是古奇女装创意总监亚历山德拉.法基内蒂（Alessandra Facchinetti）, 将于9月到任。

　　巴黎春天本来经营木材交易、廉价家具、图书销售、消费信贷和非洲汽车经纪业务，和奢侈品业风马牛不相及，却冒然进入，此举让外界颇生疑虑。收购古奇的过程拖了很久。2001年9月10日，巴黎春天和古奇商定了收购价格，时机十分不巧，次日即发生9.11恐怖袭击。今年4月，巴黎春天最终按当日商定价格购进了少数股东的股份，至此收购才全部完成。该交易迫使巴黎春天售出旗下大部分企业，但该宗收购并未让投资人感到高兴。

　　按照高盛（Goldman Sachs）的估计，巴黎春天的投资于古奇的资金成本2008年才能收回。迪梭先生和福特先生今春合同到期，续约谈判未果。消息传出后，投资人信心再次下降，巴黎春天市值损失了8亿欧元。在时装展之前，没有多少人匆忙下结论。不过，德州设计师迪梭的继任者如果不能在首次时装展上一炮打响，不用多久，文伯格本人的饭碗都有可能不保。
　　
　　奢侈品行业靠的是人。而古奇的人才流失速度惊人。最近好不容易才找到新的首席执行官罗伯特.波莱(Robert Polet)。此人现为联合利华（Unilever）冰淇凌和冻品部负责人，7月1日将到古奇任职。过去几个星期内，古奇出走的高层主管不下12个，包括多明尼科.迪梭和汤姆.福特。

　　业内同行本来一直把古奇当模范，因此，古奇的混乱局面更显得触目惊心。高盛的分析师表示：“在过去10年来，古奇一直是奢侈品行业的变化发展的化身。”迪梭和他的团队放弃了许可经营的传统业务模式，转入自有专营商店网络，辅以精心选择的特许经营。经此变革，古奇在1993-2003年间，实现了达到30%的复合年销售增长率，并催生了无数效仿者。

　　“古奇一乱，竞争对手则乘虚而入，”摩根士丹利（Morgan Stanley）奢侈品业分析师克莱尔.肯特（Claire Kent）说，“奢侈品业有的是机会，现在又进入了增长期，它缺的是人才。我们估计未来几个月还会出问题。”

　　文伯格先生在凯旋门附近霍克大道（Avenue Hoche）的新办公室接受了采访。他说公司人才大逃亡的传闻不实。“人们总说现在出现了辞职潮。这说法不对。有些职位本身我们要裁减，有的人我们决定不再保留，但是主动辞职的情况却并不多。我们不仅管理层变了，整个运作方式也变了。这个事实外界却没有看到。”

　　现在，品牌经理的权力增加了，特别是古奇业务首席执行官贾科莫.圣图奇（Giacomo Santucci），还有伊夫.圣罗兰业务首席执行官马克.李（Mark Lee）。“多明尼科虽然是首席执行官，却被看成古奇的品牌经理，”文伯格先生说。“罗伯特的角色并不是管理古奇的品牌，而是要将各个公司整合起来，形成一个紧密的工业集团，并与各品牌经理一起制定战略。”

　　文伯格先生希望改进古奇的收益质量。福特先生为古奇品牌注入了光彩和时尚，但他也有大意失荆州的时候，导致古奇集团的财务业绩忽上忽下，不像路易维登(Louis Vuitton)、爱玛仕（Hermes）和卡地亚（Cartier）等经典奢侈品品牌那么稳定。设计新人的灵感更多源自品牌传统积累素材，起用他们，会减少品牌的波动。

　　有些分析师对此不以为然。“新的管理团队和设计结构面临的不利因素太多了。”肯特女士说，“投资人要考虑到三件事。第一，奢侈品业是高度竞争型的产业，消费者缺乏品牌忠诚度。第二，与古奇的说法相反，我们认为古奇业务就是非常靠投入成本来经营的。第三，巴黎春天或许不喜欢福特先生在古奇旧体制下大权独揽，但是走向另一极端不一定就能解决问题。”

　　波莱先生是荷兰人，今年48岁。他面前的道路或许无比凶险，但他给人的第一印象却非常好。他还没有正式开始工作，就开始和古奇的员工见过多次面。“他善于倾听，似乎愿意和现有的古奇员工共事，而不是从联合利华带一批管理者过来。他说的话都有理有据，为人也不张狂，不像某些法国人，”某内幕人士透露。

　　但是他必须快马加鞭，赶紧把高层管理团队建立起来。十几个离职的高层主官都是得力的古奇使者，古奇的创业型文化他们一目了然，古奇的经营历史他们也一清二楚。文伯格先生放走的两位最重量级的人物是布赖恩.布莱克（Brian Blake）和罗伯特.辛格（Robert Singer）。布莱克曾担任过古奇品牌的首席执行官，在古奇的高层职位上任职达17年之久。辛格自从古奇1995年上市以来就一直在担任古奇的财务总监。

　　“瑟奇认定，这两个人都和多明尼科关系太紧密，”某内幕人士说，“照我看，这个决策是错误的。”两个人离开古奇后，很快就找到了新的职位。布莱克先生加盟巴宝莉（Burberry），任首席运营官。52岁的辛格先生则加入阿伯克比龙与菲奇公司（Abercrombie & Fitch），同样任首席运营官。

　　文伯格先生说，一旦古奇不再是一家独立的企业，集团层面的其它职位就没有存在之必要了。因此，投资关系总监塞德里克.迈格涅利亚（Cedric Magnelia）辞职了。企业沟通总监托马索.加利（Tomaso Galli）辞职了。法律事务总监艾伦.塔特尔（Alan Tuttle）、人力资源总监雷纳托.里奇（Renato Ricci）也将离职，但文伯格先生说，他仍将聘用他们为外部顾问。

　　不过人才的挽留显然成了问题。明星员工纷纷跳槽。不久前，普拉达 （Prada）挖走了古奇全球服装总监吉安.贾科莫.费拉里（Gian Giacomo Ferraris）, 让其管理德国的时尚产品集团伊尔.桑德化妆品有限公司（Jil Sander）。在他离职后，古奇日本公司总裁Toshiaki Tashiro也辞职了。日本是奢侈品销售的重镇，田代利昭正是成功改进古奇日本业务的业务的一大功臣。在他的领导下，古奇日本公司成了驱动集团销售和利润增长的强劲动力。2003年日本业务就为古奇带来15亿欧元进帐，占古奇主营业务总额的30%。

　　即便举办的时装展获得成功，文伯格先生也没有多少回旋的余地，他只能把古奇稳定下来，为他在奢侈品业务的巨大财务投资作出比较好的交代。新聘的波莱本人也梦想自己能成为第二个多明尼科.迪梭。很多人怀疑他到任后，文伯格先生能否放手让他发挥。

　　没有了迪梭，特别是没有了设计师福特后，古奇能否延续其复苏态势？

　　我们共同期待古奇的第二次复兴。